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12 jul 2016

Cusco


La popular Plaza de Armas al anochecer

La antigua capital del imperio inca, Qosqo en su denominación quechua, es hoy en día un centro turístico de primer orden mundial. La ciudad cuenta con un importantísimo patrimonio arquitectónico colonial, aparte de los pocos restos arqueológicos incas visibles que los invasores castellanos dejaron en pie.

Esta no es una esquina cualquiera.
Como toda ciudad que deriva buena parte de sus ingresos del turismo de masas, Cusco tiene serios problemas. La infraestructura de transporte es uno de ellos, y con mucho el menos urgente. Más acuciante me pareció el tema de la limpieza de sus calles: la presencia de incontables perros abandonados y una ausencia general de cuidado por parte de un sector de la población afean un poco el centro histórico de la ciudad.

Fast food, Cusco style: alpaca hamburger!

La actividad económica del centro de Cusco tiene como foco principal las visitas de las hordas de turistas a la ciudad inca de Machu Picchu. El tinglado desarrollado en torno a esta maravilla arqueológica (que es, al mismo tiempo, una muy triste lección de la historia) es apabullante, en el sentido menos favorecedor de la palabra. Como me comentaba Fabián Lima, nuestro excelente y experimentado guía en el Camino Inca, las principales compañías que han copado el producto Machu Picchu son estatales o extranjeras; para las pequeñas agencias locales quedan las migajas, y la brutal competencia entre ellas reduce mucho los márgenes de beneficio.

Cusco, ombligo del mundo inka
Fabián comentaba además que, como sucede en otras grandes ciudades turísticas, el mercado inmobiliario local se ha visto negativamente influido por la aparición del fenómeno Airbnb y similares. Hace unos meses, en una estupenda velada en Barcelona, el amigo J.S. de Montfort me advertía de que los barceloneses se estaban yendo de la ciudad al extrarradio ante la imposibilidad de pagar unos alquileres inflados por el turismo extranjero. Es un hecho documentado: solo hace falta leer los diarios. Según Fabián, se está produciendo la misma situación en Cusco. Quizás encontrar un justo equilibrio entre la industria turística y la conservación del tejido social de las ciudades será pronto una importante cuestión electoral en muchas de las metrópolis más deseadas por los visitantes internacionales. Tiempo al tiempo.

18 oct 2014

Turquía: algunas impresiones (2)

La antigua ciudad de Pergamon preside lo que hoy es la moderna Bergama.
Antes de visitar Turquía me pasó por la cabeza la idea de que quizás la famosa hospitalidad turca se tratara de un tópico tan ampliamente extendido que había terminado por convertirse en leyenda turística, en una especie de mito. Pero después de haber pasado cerca de cuatro semanas en el país, visitando una buena parte de su territorio como turista, puedo decir que lo mejor de Turquía es su gente. Y no creo que se trate de una aseveración gratuita.

El puerto de Babakale
Es una perogrullada decir que el sector turco del turismo vive de los ingresos que los visitantes aportan a la economía. No puede ser de otro modo, pero la sensación que me ha quedado es intensamente positiva. Allá donde vayas en Turquía vas a encontrar a personas que harán lo indecible por hacerte que te sientas cómodo, y eso es algo que (al menos en mi experiencia, y he viajado un poco) uno no experimenta en todos los rincones del planeta. Puede que esta impresión no sea absolutamente cierta en el caso de Estambul; al fin y al cabo, es una gran metrópolis y como gran ciudad que es, es posible que se apliquen reglas menos generosas en lo que concierne el servicio al cliente.

Testi kebap: ¡ábrete, sésamo!
En ese sentido, de Turquía me he venido y me he quedado con un excelente sabor de boca (y no lo digo solamente por la excelente y sabrosísima comida que te ofrecen en todas partes). A esa impresión ha contribuido el hecho de que en casi todos los sitios donde paramos la gente, tras observar mi aspecto físico, me tomaba por turco y se sorprendía de que no lo fuera. Las cuatro frases del idioma que logré memorizar ciertamente sirvieron para mucho en algunos lugares apartados del beaten track.

Cocido al horno en ánfora de barro. Delicious!
Y si bien no soy partidario ni acostumbro a hacer recomendaciones en sitios como TripAdvisor (por no hablar de otras redes sociales a las que nunca me he acercado, ni pienso hacerlo), voy a hacer uso del blog para mencionar a personas y establecimientos, que dejaron una estupenda huella en mi memoria.

Can't remember his name, but he cooked us the best, freshest fish platter ever! Teşekkür ederim!
Comenzaré por un pequeño restaurante-hostal en un pueblecito costero de pescadores, un lugar llamado Babakale (‘el castillo del padre’), donde el joven Nasim y su baba nos prepararon en un abrir y cerrar de ojos un sencillísimo pero exquisito almuerzo, y pese a las insalvables dificultades idiomáticas nos explicaron cómo llegar a la playa más cercana. A Babakale llegamos más o menos por casualidad, y después de visitar el castillo (el último que construyera el Imperio Otomano, según informan las guías) nos marchamos, cuando en realidad debiéramos habernos quedado un par de días. Inolvidable.

Sunday lunch at Babakale...Thanks, Nasim!
La maravillosa hospitalidad de los turcos ha quedado también grabada merced a personas como Asif, quien regenta el Hotel Anil en Bergama, o la de Hassan y su familia en Pamukkale, o la de Harry y sus ‘gatitos’ en la ANZ Guesthouse en Selçuk. Será también imborrable el buen humor de Isa (Suso) en Olüdeniz, quien a las dos horas de que hubiéramos llegado al pueblo ya me había hecho sentirme uno más, con solo un pequeño empujoncito.

Anything but...
Incluso en una gran ciudad como Estambul hay personas que, como Efes, se esfuerzan por ganarse unos cuantos clientes en un mercado muy competitivo con su gran sentido del humor, anunciando que en su establecimiento ofrece “cerveza caliente, comida atroz y pésimo servicio”.

Pamukkale (El castell de Pamuk)
Es pues cierto que la acogida al foráneo en Turquía es excelente. La sensación de bienvenida se acrecienta con unas comidas sabrosísimas, sanas y sencillas. A quien vaya a Bergama, le recomiendo acudir a un humilde restaurante llamado Meydan, sito en el número 17ª de M. Yazici Caddesi, donde preparan el mejor arroz con leche del mundo, y donde probé un exquisito postre llamado Kemal Pasha (en honor a Atatürk) que no volví a encontrar en ninguna otra parte de Turquía.

Asklepion, Bergama
A todo esto se añaden pequeños (pero importantes) detalles que refuerzan una impresión general de excelencia en lo relativo a la hospitalidad turca. Es el caso de un desconocido, que condujo varios kilómetros por las calles de Aksaray hasta indicarnos la salida a la carretera rumbo a Nevşehir. A los pocos kilómetros llegamos a una joya histórica, un majestuoso caravasar en la antigua Ruta de la Seda, magníficamente conservado y poco conocido, libre de las muchedumbres que todo lo invaden y ensucian (y no es que los propios turcos se preocupen por no dejar basura - por desgracia, en la mayoría de los sitios no es así). Una verdadera gozada y un privilegio.

El caravasar en las afueras de Aksaray

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