Diciembre-Aussies holgazaneando en verano

A typical lazy-bones Aussie in summertime

Con la llegada de los calores de diciembre, los antípodas se relajan y disfrutan de días más largos y cálidos, y acuden a refrescarse a playas y piscinas.

Este blog se tomará durante este mes y los primeros días de enero un largo descanso, aunque el bloguero no va a relajarse en ninguna playa ni al lado de una piscina. Durante las siguientes siete semanas estaré recorriendo un fascinante país asiático con la familia, en un largo periplo que nos llevará a Ho Chi Minh City, Hanoi, Halong Bay, Vinh, Hue, Hoi An, Buon Ma Thuot, Dalat, Mui Ne y el delta del río Mekong, entre otros lugares.

He hecho algunos preparativos específicos para este viaje tratando de aprender algunas palabras y frases básicas en la lengua vietnamita. Por ejemplo:

•          Hãy mang theo một chai rượu vang đỏ.
•          Vui lòng mang theo một chai rượu vang trắng.
•          Hai loại bia.
•          Bao nhiêu tiền?
•          Thực phẩm là rất tốt, cảm ơn.

Por si te pica la curiosidad, las tres primeras sirven para pedir alcohol. La cuarta te ayuda a pagar la cantidad que hayas consumido, y la quinta, la más importante, sirve para alabar a la cocinera. Es, evidentemente, un compendio de vocabulario muy útil para debatir sobre las bondades de un sistema político comunista, de partido único, en el seno del cual se da, desde el mismo gobierno, un fuerte impulso y bastante libertad de maniobra a la empresa capitalista.

Para esos momentos en este largo viaje en que no pueda entablar largas y sesudas conversaciones de carácter sociopolítico en la lengua nativa de los habitantes del país, me llevo dos libritos, uno en inglés, titulado Infinite Jest, de un tal David Foster Wallace (1000+ páginas) y otro en castellano, que se titula El amor verdadero, escrito por alguien que se hace llamar José María Guelbenzu, y que supera las 500 páginas.

No habrá travel blog de este viaje, pero sí confío en tomar muchas notas para poder luego escribir algo, que, como la mayoría de las cosas que escribo, no estoy muy seguro de que valgan la pena leer. Tiempo al tiempo. Como dicen en la TV, permanezcan atentos a sus pantallas.

En todo caso, deseo a todos los que se acercan a este blog con regularidad, a los que solamente lo hacen de uvas a peras, e incluso a todo aquel que haya llegado por casualidad hasta aquí, unas buenas vacaciones y una buena entrada en el año 2013. Ojalá sea un buen año.

Have a safe holiday, and best wishes for 2013!

Noviembre-El diablo de Tasmania

El diablo de Tasmania (Sarcophilus harrisii) no es en realidad tan simpático como en los dibujos animados

El revoltoso y simpático animalito de los dibujos animados de Looney Tunes, Taz, guarda pocas similitudes con el marsupial carnívoro que más gente asocia con la isla de Tasmania. El diablo de Tasmania tiene el tamaño de un perrito y es el mayor marsupial carnívoro que queda en el mundo, tras la desaparición del tigre de Tasmania.

Durante nuestras vacaciones de finales de 2011 y principios de 2012 pudimos ver varios ejemplares en cautividad en el Parque de Conservación del Diablo de Tasmania en las afueras de Taranna, a unos dos kilómetros de Eaglehawk Neck y Pirates Bay. ¿Qué se puede contar de este simpático icono? Mucho, pero no todo es tan agradable como en el mundo fantástico de los dibujos animados.

El diablo caza animales más pequeños, pero su alimentación depende mucho más de la carroña, es decir, de los cadáveres de animales muertos (que lamentablemente abundan en las carreteras de Tasmania, por cierto). No sabe absolutamente nada de modales y de decoro en la mesa. Apesta, no nos engañemos. No tiene, ni busca hacerse amigos. Peleará con una fuerza increíble por un trozo de carne maloliente, con uñas y dientes (especialmente estos últimos, muy afilados). Los machos se pelean entre sí por las hembras, y en ese aspecto resultan muy similares a algunos humanos. Son nocturnos, muy vivaces, capaces de trepar árboles y cruzar ríos. Su gruñido es bastante desagradable.

Hubo un tiempo en que el diablo de Tasmania también habitaba el continente australiano; los científicos atribuyen su extinción allí a la progresiva desertificación del continente. Desde mediada la década de los 90, una enfermedad cancerígena transmisible está decimando la población de los diablos. La especie está ya declarada en peligro de extinción.

Octubre-Port Arthur

Las ruinas de la Penitenciaría de Port Arthur, Tasmania. En la parte trasera una compañía de teatro realiza  cada día varias funciones para los visitantes al complejo.

La historia del asentamiento penal de Port Arthur comenzó en 1830. Su importancia aumentó con el paso de los meses, y para 1840 Port Arthur era ya una de las colonias penales más importantes en la tierra de Van Diemen, el nombre que inicialmente se le dio a la isla de Tasmania.

Los penados eran en su mayoría jóvenes pobres reincidentes, que habían cometido una segunda ‘fechoría’ (habitualmente el hurto de alguna mercancía de poco valor, o de ganado,  para poder comer). Muchos eran niños y mujeres jóvenes, que nunca volverían a su tierra de origen.

En Port Arthur, además de ser sometidos a castigos físicos y torturas mentales diversas, fueron obligados a realizar trabajos forzados: cortaban los gigantescos árboles que por entonces cubrían la península de Tasman, trabajaban como herreros y en cualquier otro oficio para el que tuvieran cierta maña. Las condiciones eran horrorosas.

La idea de que el asentamiento se hiciera autosuficiente resultó, como casi todas las ideas que los ingleses intentaron aplicar a Australia, equivocada y destinada al desastre. En 1842 se inició la construcción del molino de harina y granero, el edificio cuyas ruinas muestra la fotografía. En 1845 el edificio estaba terminado, pero el suministro de agua para hacer funcionar el molino resultó ser más difícil de lo que habían supuesto. Diez años después, el molino fue reconvertido en Penitenciaría. Con el final de la política de transporte de convictos, el lugar quedó abandonado, y varios incendios terminaron de destruir los restos a fines del siglo XIX.

Hoy en día, Port Arthur es una escala obligada para cualquiera que viaje a Tasmania, y ciertamente es una visita muy recomendable e instructiva sobre las crueldades de las que somos capaces de infligir unos seres humanos a otros.

En el caso de Port Arthur, a su ya terrible pasado se añadió otro terrible suceso un día de abril de 1996: un joven que por entonces contaba con 28 años de edad, cuyas iniciales son M. B. (prefiero no hacerle publicidad a tal escoria), un degenerado en suma que jamás debió haber tenido acceso a las armas automáticas que tenía, mató a sangre fría, entre risas y burlas, a 35 personas, e hirió a otras 23, turistas y locales que se encontraban en las ruinas aquella funesta mañana. Que se pudra para siempre en la cárcel de donde nunca saldrá.

Septiembre-Wineglass Bay

La foto, pienso, habla por sí sola de la belleza de este paraje. Desde el mirador, Wineglass Bay, imponente en su serenidad, deslumbrante en su hermosura, insondable en su perfección, tal y como aparecía un cálido día de enero de 2012 bajo una insólita neblina que proyectaba unas extrañas sombras, tristezas que parecían deslizarse por el manto de arbustos que cubre la península de Freycinet.

Una capa de arena blanquísima delimita la caricia del mar, mientras al fondo, gasas tenues de un inexplicable algodón lamen las colinas. Desde el mirador, tanta belleza y tanta perfección no cansan la vista. Sería fácil quedarse ahí, sentados en las rocas, guarecidos de la quema que los rayos ultravioleta le infligen a nuestra piel, saboreando el equilibrio de las formas, colores y olores, disfrutando de una paz estética, de una singular armonía que ningún edificio, ninguna ciudad, ninguna construcción hecha por mano humana ha podido ni podrá alcanzar.

A poco de haber dado inicio al sendero que trepa hacia el mirador, a apenas un metro de mis pies, una serpiente de unos dos metros, un ejemplar de una de las especies más venenosas que viven en estas tierras (creo que se trataba de una tiger snake), cruzó el sendero y se escurrió ante mí desapareciendo entre la maleza.

Al igual que en distintas medidas y proporciones en cada uno de nosotros, hay en la naturaleza un poco de todo: bondad y malignidad, hermosura y mortandad, serenidad y terror.

Agosto-The Blowhole

The Blowhole, cerca de Eaglehawk Neck, Tasmania

A lo largo de milenios, el embate continuo de las olas del Océano Pacífico en la costa este de Tasmania ha ido creando esta formación, llamada The Blowhole [el Orificio]. Las olas abrieron una brecha en la roca arenisca de los acantilados, formando un pasadizo marino que desemboca en una pequeña cala. Con la marea alta, es un gran espectáculo ver entrar las olas, escuchar el estruendoso fragor que hacen al recorrer el enorme boquete creado y cuando rompen contra las rocas en el interior de la cala.

El área está naturalmente cerrada al público, por motivos de seguridad. Es un lugar de parada casi obligatoria camino de Port Arthur, más al sur en la península de Tasman, y que está a muy poca distancia de Eaglehawk Neck y Pirates Bay.

Por cierto, para los que tienen por costumbre saborear la comida autóctona de cada lugar que visitan, lo más recomendable es comerse un buen ‘scallop pie’, es decir, un pastel relleno de vieiras (u ostiones) abundantes en la zona, preparadas en una cremosa salsa, y que venden desde un café-furgoneta, apostado a pocos metros, en el mismo aparcamiento desde el que se accede al Blowhole. Por desgracia, como suele ser habitual en Australia, si tu intención es acompañarla de una cervecilla, será mejor que lleves alguna en el coche, pues los dueños de la furgoneta no venden bebidas alcohólicas.

Julio: The Huon River

El río Huon es uno de los más espectaculares y pintorescos que recorren la isla de Tasmania. Desde el lago Pedder desciende a través de frondosos bosques para recorrer el valle de Huon. Es en medio de estos bosques donde se encuentra una de las atracciones más visitadas en esa parte de la isla, Tahune Airwalk, una impresionante construcción metálica que permite a los visitantes ver el bosque desde arriba, entre las copas. Cerca de Tahune, al Huon se le une un afluente, el río Picton, y desde allí sigue su curso hacia el sur hasta el pueblo de Glen Huon, desde donde se une al mar en un impresionante estuario.

El paseo de Tahune vale la pena no solamente por lo espectacular de las vistas sino por lo mucho que se puede aprender de los guías y guardabosques tasmanos. El complemento ideal a una excursión a Tahune, incluso si el tiempo es malo y hace frío (nada inusual en esa parte del mundo), es un largo chapuzón en la piscina de aguas termales de Hastings Cave, que queda a unos 75 kilómetros. El día de nuestra visita, en pleno verano austral, la temperatura exterior apenas llegaba a los 12 grados, y nos cayó un fino granizo mientras estábamos en la piscina. Nadie quería salir del agua.

Tasmania cuenta con algunos de los enclaves naturales más limpios de Australia. Pese a la gran distancia a la que se encuentra, atrae a cientos de miles de visitantes año tras año. Nunca he conocido a nadie que hable mal de la isla: por algo debe ser. 

Junio: Recordando a John (Red) Kelly, el padre de Ned Kelly

Un paseo por la calle principal de Campbell Town, Tasmania, puede resultar muy instructivo. A lo largo de las dos aceras el visitante puede encontrar una larguísima hilera de ladrillos rojizos incrustados en el asfalto. Cada uno de esos ladrillos recoge el nombre, barco de transporte y año, razón por la que fue transportado y un dato biográfico sobre alguno de los muchísimos convictos que fueron trasladados a la isla en la primera mitad del siglo XIX.

En el paseo, si el visitante se detiene y lee con atención las leyendas grabadas en los ladrillos, puede adivinar terribles historias de pobreza e injusticia. Para empezar, llama la atención la muy corta edad de la mayoría de los convictos, muchos de ellos menores de edad, y que pese a ello fueron separados de sus familias y enviados a la otra punta del mundo por haber hurtado cualquier cosa.

El segundo dato que debiera atraer la atención del visitante es la predominancia de apellidos irlandeses entre los reos. ¿Se escondía una estrategia de carácter étnico tras la política penitenciaria británica?

Uno de tantísimos irlandeses, un tal John (Red) Kelly, llegó a Tasmania en 1840, condenado a siete años por haber robado 3 cerditos. Años después tendría a su primer hijo varón, un tal Ned Kelly.

Mayo: Russell Falls

Russell Falls, Tasmania

Ubicadas en el borde oriental del Parque Nacional Mount Field, estas cataratas no destacan por su altura sino por la innegable belleza que poseen. Ya en 1899 su imagen fue seleccionada para que sirviera de anzuelo en la incipiente industria turística de la isla de Tasmania. A las cataratas se llega por un sendero muy bien señalizado, el cual te hace pasar junto a gigantes vegetales, eucaliptos que en algunos casos superan los 60 metros de altura, y que son las plantas con flor más altas del planeta. La zona se ha hecho accesible incluso para discapacitados y padres que lleven a bebés en carritos.

Otra especie que destaca por su presencia y majestuosidad es la del helecho gigante; algunos ejemplares cerca de las cataratas alcanzan los tres metros de altura. Como muchísimos otros rincones de Tasmania, Russell Falls, en Mt Field National Park, es una parada casi obligatoria en cualquier itinerario que quiera incluir los sitios más pintorescos y hermosos de la isla.

Pienso que la foto habla por sí sola. Un caso que demuestra la máxima ya sabida: la imagen dice más que mis palabras.

Abril: Pirates Bay

Pirates Bay, desde su extremo sur

La península de Tasman se encuentra en el extremo meridional oriental de la isla de Tasmania. Fruto del capricho de la naturaleza, esta península se halla unida a otra península, la de Forestier, por un muy estrecho istmo llamado Eaglehawk Neck (Cuello de halcón). Una breve mirada en Google Maps revela claramente lo insólito del lugar: tiene unos cuatrocientos metros de longitud y apenas treinta de anchura.

Dadas sus características realmente únicas, las autoridades penales británicas establecieron en Eaglehawk Neck un puesto de vigilancia para evitar las huidas de los presos del Penal de Port Arthur, unos kilómetros más al sur. Hubo algunos que lograron burlar a los guardianes cruzando a nado Pirates Bay, aguas muy frías y posiblemente infestadas de tiburones. La mayoría de los forzados no lograban atravesar la increíble barrera que Eaglehawk Neck representaba para ellos: además de los guardianes (hombres nada amables, cabe suponer) los británicos dotaron el puesto de perros entrenados para la caza.

Una de las historias más curiosas que cuentan del lugar es la de un convicto que intentó escapar de noche disfrazado de canguro. Vestido con la piel de un marsupial, imitando a Skippy, nuestro simpático amigo, dicen, se fue desplazando lentamente, dando saltos y deteniéndose a cada poco a “comer” hierba. La leyenda cuenta que se encontraba ya al otro lado de la cerca cuando terminó su aventura: uno de los guardias probó su puntería con la escopeta, y el convicto se entregó ante la sorpresa mayúscula de los guardias.

La innegable belleza del lugar no oculta sin embargo la dureza de las condiciones que soportaron los penados. La Historia todavía no ha juzgado con el necesario rigor el transporte sistemático de personas al otro confín del mundo que realizaron los ingleses. A fin de cuentas, en la mayor parte de los casos, se trataba de personas cuyo único delito fue el robo de alguna cosa de poca monta, además de ser extremadamente pobres (e irlandeses).

Marzo - Acantilados de Maria Island

'Painted cliffs', Maria Island (Tasmania)

Maria Island (Isla de María) se halla en la costa oriental de Tasmania. Por alguna extraña razón que desconozco, los locales pronuncian el nombre “Maraia”. El nombre lo recibió del explorador neerlandés Abel Tasman en honor a la mujer del gobernador de Batavia (una fortificación construida junto a la actual Yakarta), Maria van Diemen. Según parece, los habitantes originarios la llamaban Toarra-marra-mona (hay otros lugares australianos de nombre similar: Turramurra en Sydney, o Mona Vale).

La colonización europea de la isla se inició, como en el resto de Tasmania (la tierra de Van Diemen) en forma de asentamiento penal inglés, aunque ya los franceses habían explorado la isla con la expedición de Baudin en 1802. Durante el siglo XIX se fundó Darlington, el principal núcleo de población de una isla que llegó a albergar distintas industrias, aunque todas ellas terminaron por fracasar. Convertida en Parque Nacional, la isla es hoy en día un atractivo destino turístico en los meses de verano – en invierno, Tasmania es un lugar muy frío. Es posible la acampada (hay que obtener permiso), y en los edificios de Darlington hay opciones de alojamiento modesto, sin lujos.

Otro de los atractivos de la isla es su fauna: debido a su aislamiento del resto de Tasmania, el Parque Nacional ha acogido a algunas especies en peligro, que han proliferado y han hecho de Maria Island su nuevo hábitat.

A Cape Barren goose

Al norte de Maria Island se encuentra un pequeño islote que ha conservado el topónimo francés (Isle du Nord) que sirvió como “celda de aislamiento” (sobreañadido) para los convictos que infringían las reglas.

Isle du Nord, desde el ferry, camino de Maria Island. Más de un convicto moriría intentando escapar a nado.

La foto del mes de marzo de Notas Literarias muestra los acantilados de la costa occidental, donde la piedra arenisca adopta formas y colores de fantasía gracias a la acción de filtración del agua de lluvia.

Maria Island podría ser escenario ideal para una novela. Sus casas (algunas derruidas, en mitad de ninguna parte) guardan secretos inconfesables, perdidos en el tiempo. La isla posee un magnetismo que resulta difícil de explicar; no cabe duda que vale la pena hacer la visita y emprender algunas de las caminatas que propone el Parks and Wildlife Service de Tasmania.

Febrero-Franklin River: los orígenes del movimiento de Los Verdes en Australia

Franklin River desde el mirador de Donaghys Hill, en el Parque Nacional Franklin-Gordon Wild Rivers

Entre los hechos más significativos de la historia reciente de Tasmania, cabe destacar sin lugar a dudas la lucha por la protección de un área de altísimo valor ecológico. Me refiero al Parque Nacional Franklin-Gordon Wild Rivers, área protegida ahora, pero que en su día fue amenazada por un enorme proyecto hidroeléctrico.

En 1978, la Comisión Hidroelectrica de Tasmania anunció la construcción de una presa en el cauce del río Franklin. Ya en la década de los 60 y principios de los 70 la isla había visto la creación de tres grandes presas, que fueron recibidas con grandes protestas.

Como resultado del anuncio del proyecto del río Franklin, se consolidó de forma definitiva el que fue en sus inicios un pequeño movimiento de oposición. Tres organizaciones, Tasmanian Wilderness Society (liderada por el que es ahora veterano líder de Los Verdes, Bob Brown), Tasmanian Conservation Trust y Australian Conservation Foundation concertaron sus esfuerzos en una campaña para la concienciación de los ciudadanos de Tasmania.

El conflicto se prolongó durante mucho tiempo y atrajo la atención de la prensa internacional, y hasta se piensa que propició la caída del gobierno liberal de Malcolm Fraser en 1983. Se produjo un bloqueo por parte de los medioambientalistas, y el gobierno estatal de Tasmania respondió con dureza, y penas de cárcel para los que protestaban.

Cuando uno llega a esa zona del planeta y contempla el lugar, el argumento que entonces esgrimieron los políticos tasmanos, a saber, la creación de puestos de trabajo, queda ridiculizado por la majestuosidad, la formidable  belleza e inexpresable serenidad de un pedazo del planeta que atrae actualmente a muchos visitantes, tanto del resto de Australia como de todas partes del mundo.

Es tanto el atractivo de este lugar que la creación de puestos de trabajo derivados de su conservación no es nada desdeñable. Cualquiera que visite Tasmania podrá comprobarlo.

Nueva portada - 2012: Tasmania

El calendario se inició con una imagen de Dove Lake, al pie de Cradle Mountain en Tasmania.

Dove Lake ocupa la caldera de un volcán ya extinto. El paseo de poco más de hora y media que da la vuelta al lago es uno de los más populares y asequibles dentro del Parque Nacional de Cradle Mountain. Un lugar mágico, por la belleza y el equilibrio de sus formas y por la sensación de paz y tranquilidad que transmite el lago.

He aquí las doce fotos que compusieron el fotocalendario de 2012 del blog Notas Literarias.

Enero: Dove Lake (Cradle Mountain)

Febrero: Franklin River

Marzo: Maria Island

Abril: Pirates Bay

Mayo: Russells Falls

Junio: recordatorio de John (Red) Kelly, Campbell Town

Julio: The Huon River

Agosto: The Blowhole

Septiembre: Wineglass Bay

Octubre: Port Arthur

Noviembre: El diablo de Tasmania

Diciembre: Canguro holgazán